坦湖蝴蝶养殖经验
一）硬件系统
原来养龟用的是成品缸和筒式过滤基本能够应付，从养坦鲷蝴蝶开始就使用的底虑缸，现在觉得这是个比较幸运的选择。
这种过滤方式很适合他们，一是过滤效果好，底虑功能相对强大，效率高，能够比较快的建立稳定的硝化系统；二是出水量大，符合蝴蝶的习性；三是底虑缸打理起来比较方便，特别是冬天加热棒可以直接放在底虑槽中，不用再占用我鱼缸有限的空间，也不影响美观。
缺点就是水流的声音比较大。此外，我觉得养蝴蝶一般得20条以上才好玩好看，所以应该选大一点的缸，起码1200*60*60，我现在的缸就感觉弄小了，应该做个1500或1800的。
二）保持水质
现在看来北京的自来水经过晾晒的简单处理后直接注入就没什么问题，起初建缸时我也曾加过一些海盐。
现在滤材有麦饭石，底砂是海砂再加上北方的水，我想能够保证水是偏碱性的。此外在硝化细菌的培养方面，滤材中有40条红外细菌棒，4层生化海绵，100个大号的生化球，下水槽中还放了藤棉提供给硝化细菌繁衍生息，每两周换1/5的水，每月月底擦一次缸内壁上的青苔，翻动缸壁内侧的底砂，并加1至2支“科迪”硝化细菌，从目前鱼的状态看，感觉我的水质还说的过去。
就是不知道怎么去除玻璃上的青苔，每月都得用底砂慢慢的细磨才能去掉，有没有根治或好一点的清理办法，请高手赐教？？？
三）品种选择
从起步阶段对各种蝴蝶图片的浏览，名称的比对，到饲养中见到蝴蝶活体的特征展现，渐渐确定了自己喜欢和关注的几个品种：
1.依兰姬（ilangi），应该是属于蝴蝶里的“高大上”，价格也是其他蝴蝶的两倍左右，好像现在还分黄色系和红色系的，更喜欢黄色系的。喜欢他黄色的身体、红紫色的头和红色渐黑的鳍，颜色丰富，鲜明亮丽。
2.太阳斑（kasakalawe或mpulungu），最经典的蝴蝶，曾经被一张广为流传的国外图片震撼。最爱他肚子上不规则的橙色斑纹，周身的墨蓝色是很好的衬托。感觉太阳斑好像是蝴蝶中性格最温和、体型较小的种类，总是被其他蝴蝶欺负。卡托托（katoto）其实和太阳斑很相似，个人感觉卡托托肚子上的斑纹是黄绿色，身体上的蓝也偏绿，在太阳斑以外也很喜欢他。
3.石灰斑（kapampa），刚刚接触的蝴蝶种类，周身闪亮的金属银色泽、背部明黄斑块、鳍部透明、鳞片边缘呈深棕色，头部有棕黑色的斑纹，太神奇美妙了，蝴蝶中绝无仅有的色彩，非常耐看。
4.黄宽带（ikola.kaiser），最常见的蝴蝶品种，无数次被一缸的野生黄宽所征服，经典黄色和黑色的反差。但要欣赏他的美丽我觉得必须得单一品种饲养，而且数量得在20条以上最好。与黄宽相近的凯撒（kiriza）蝴蝶我也非常喜欢。
5.紫彩虹（lufubu），彩虹类蝴蝶中我认为是颜色表现最好的品种，变化莫测。身体侧面黄色，头部和身体周边是紫色的，鱼鳍还有红色的表现，非常美丽，现在也比较关注蓝彩虹（chaitika）和蓝黄彩虹（isinga好像是新发现的品种），感觉颜色变化也很多，很漂亮。但也有遗憾，彩虹类的鱼除了发色时的表现外，平时好像颜色很混匀，都白不呲咧或黑不拉几的。
6.卡比姆巴金面（kabimba），不太好找到的野生品种，其鳃部的亮黄色是点睛之笔，但我更加喜欢的是他作为衬托的通体灰色，非常有质感，好像灰色磨砂的兰博基尼跑车，很想摸一摸。另外也挺喜欢尤吉吉（ujiji）的灰白色配黄色和黑色的嘴巴。 总体上来说还是喜欢蝴蝶中颜色变化分明，对比度强的种类。虽然由于条件有限和多吃多占的想法，自己选择了几个品种的混养模式，但真心觉得无论是任何一个品种只要是专一饲养都非常漂亮，曾经看到一缸的野生蓝面馋的我直流口水。
四）细心过水
蝴蝶的过水其实是第一步，也是起步中最重要的环节，每次给新鱼过水都是我最兴奋的时刻。其实过水步骤无非就那一种，先适应温度，再适应水质。
夏天我采用的方法就是将新鱼同包装中的水一同倒在空的塑料桶中，往水中打氧40分钟，让长途跋涉的鱼修正一下，同时使水温与室温相当，然后分2次将缸内的水缓缓注入塑料桶中，每次注水量都是塑料桶中最初水量的2/3左右，两次之间相隔30分钟，第二次注水完毕后30分钟左右将桶中的鱼捞出放入缸中。
冬天就不用塑料桶了，直接将承鱼的塑料袋清洗后，放入底缸带加热棒的水槽中适应温度。再同上述的间隔和水量一样，直接往塑料袋中注水2次后捞鱼入缸。
新鱼入缸后的2天内我只是偶尔开灯观察新鱼的状态，其他时间让他们黑灯静养，熟悉环境。虽然有的前辈说刚入缸不要喂食，但我害怕老鱼本来就欺生，如果饿着他们很可能会拿新鱼宣泄，所以只是按时少量投喂。感觉过水这个非常关键的步骤也是要靠运气的，尽人事，听天命。
五）精心饲料
刚开始的时候使用JBL的素食薄片和颗粒喂蝴蝶，感觉适口性差，而且好像吃这个很容易腹水，可能与初期喂的量大有关系，白金豹皮倒是很爱吃。后来还尝试过JBL贴片、海水鱼素食薄片、喜瑞素食颗粒、蔬菜薄片等，除蔬菜薄片一点不吃外都还可以，但用完了就没有再继续购买。最终确定使用“莫斯特”的小球藻颗粒饲料、免疫颗粒饲料和素食薄片，其中素食薄片鱼不怎么爱吃，颗粒倒是很快就接受了，而且很健康，倒是没发现对发色有什么影响。现在在用“德比克”6%螺旋藻贴片、6%螺旋藻薄片和“莫斯特”的专业级颗粒饲料（含小球藻、免疫和浆果成分），每天2次投喂，早上7点左右喂一次颗粒饲料，晚上8点左右喂一个贴片和些许薄片，新进的野生鱼对薄片饲料还没有适应，其他饲料鱼吃得很欢，状态非常稳定。蝴蝶一旦开口一般都是来者不拒的，所以为了防止吃撑腹水等问题，喂食蝴蝶一定要掌握好质和量，所谓质就是尽量贴近他们的原生态习惯，选择一些品质好、偏素食性的饲料。所谓量不是说非得少喂饿着他们，这样即使没病也出不了好的状态，而且打斗会更激烈。合适的量就是平时通过经验掌握的7、8成饱的概念，人也一样吃多了会生病。
六）治疗腹水
蝴蝶的腹水是最让人头痛的。紧张、吃撑等因素都可能引发腹水。我没有什么特效的办法，最早就是单纯凭鱼自己的抵抗力，跟等死差不多。接触大白片后，对个别患病的鱼尝试过放在隔离箱里下药，效果并不明显，鱼可能是因为紧张病情更重。此后缸里同时有7条鱼同时腹水，索性就连续3天全缸下药，每天缸内15片，底虑3至5片。下药5天后换水静观其变。
一周左右后两极分化，7条病鱼中5条逐渐好转，消肿后慢慢进食，最终痊愈，2条维持原状，跟气吹的似的，经过2周左右的挣扎后陨落，离我而去。总体上感觉治疗腹水大白片还是很有效的，只是在用量和调配上应该注意。一是我的条件有限没有备用缸，条件允许最好将病鱼捞到备用缸中调理治疗，而且备用缸最好能够大一点。我的隔离箱太小，又是透明的，鱼很紧张，所以下药没什么效果，而且有了备用缸可以防止一鱼生病，全缸吃药；二是大白片用量应该是递减的，第一次下药猛一点没问题，第二第三次就应该稍微减少一点药量，并随时观察鱼的治疗效果，好转后可以换去1/3到1/2的水；三是下药期间尽量不要喂食，鱼类挺抗饿的，我最长的时间8天没有喂他们（健康的鱼）。患腹水的鱼其实真的吃不下饲料，虽然有时投喂他们也冲出来，反正不是吃不下，就是吃了就吐。所以下药期间喂食只会坏了水质。待鱼的状态好转稳定后可以尝试极少量的喂食，并观察效果。
七）领地争端
论坛的前辈们经过实践总结过，减缓蝴蝶打斗最好把布景的石头摆放成几个区域。
通过亲身经历验证这样的做法非常必要。目前缸里有3条体型在13cm左右的公鱼恩多莱（nodle）、依兰姬（ilangi）和紫彩虹（lufubu）分别占据着缸的后部、左部和右部。其他鱼都在6至10cm左右，他们主要活动空间在缸的中心位置偏上，偶尔趁强势鱼不备到其领地啃食青苔。强势鱼中依兰姬实力最弱，他原本是头鱼，分别被恩多莱和紫彩虹打败后再没有翻身，它所谓占据着缸的右侧，其实也非常无奈，经常被其他小一点的鱼挑衅、滋扰，并在紫彩虹和恩多莱的面前俯首称臣，曾经几次被恩多莱啃得遍体鳞伤，一旦有一天小鱼长大，他很可能沦为居无定所。恩多莱的状况要好多了，他和强势的紫彩虹都是第一批鱼中的幸存者（已经养了3年），从起初的俯首帖耳到最终的爆发反抗，终于获得了自己的地位和领域，现在连紫彩虹对他都敬让三分，不敢轻易进入缸的左前侧区域。此外恩多莱这种鱼很像火狐狸，平时黑乎乎的，但是发色时面颊和尾部有血红色表现，而且尾部的红色向外扩散为橙色到黄色，边缘是蓝色的，母的更为明显，发色时浑身血红，颜色较火狐狸更为丰富通透，并且这种鱼的体格强壮，皮实。缸里还有一条母的恩多莱号称全缸母鱼中的头鱼，体型大且彪悍。他们能够存活于今天并占有一席之地也得益于此吧。紫彩虹其实是缸里名副其实的头鱼，他的体型最大，活动区域最广，除了对恩多莱稍有顾忌，几乎可以完爆缸里的其他任何鱼。目前每月恩多莱都会1到2次的挑战他的位置，但却从没有撼动过，平时彼此也心照不宣的各自巡视自己的区域，互相之间有点小面儿。但是紫彩虹的区域最大，小点的鱼经常有意或无意的到其领地内觅食，他就像牧羊犬一样驱赶，好在不是玩命的掐，点到为止。所以紫彩虹最好学得包容些，否则很可能被累死或气死。
蝴蝶好像对身材悬殊的对手很不屑一顾，我缸里所有的成鱼几乎不会追赶3cm的幼鱼，好像无视它们的存在。曾经有一段时期，鱼打斗的太厉害，5条新来的野生红彩虹（8至10cm）一个月就全报废了。对此自己尝试过将体型悬殊的数条5cm鱼放入混养，起初小鱼确实受了点罪，被追赶了几天寝食不安，但大鱼越来越懒得理他们，一周后彼此就适应了，小鱼开始健康的成长直至今日，倒是长大后经常被追打。另外强势鱼对母鱼的驱赶非常有限，仅限于形式上将其赶出自己的区域即可，但却总是对其他公鱼不依不饶，追的对方无处藏身，母鱼之间的打斗较少，甚至大的母鱼会时不时追赶着体型差不多的公鱼。 有的前辈说高密度或不布景能够有效缓解蝴蝶的打斗，但个人感觉虽然可能达到减少打斗的目的，但又都不太适合他们的健康成长。
针对提高密度的说法：我目前的缸密度就已经很高，除了悬挂在缸壁内300*200*200的隔离箱内有22条不到1cm的鱼苗外，1000*600*600的缸内其他空间还养活着6至13cm的29条成鱼和8条3cm左右的幼鱼，然而打斗仍然存在，跟缸里有11条鱼的时候差不多，只是强势鱼因仍然不会容忍其他鱼进入他的领域变得更累了，弱势鱼活动空间因鱼多变得更小了，所以个人感觉高密度只是想通过鱼的增多占据更多的空间，客观上逼迫强势鱼接受领地缩小的事实，但实际上效果并不明显，随着鱼增多强势鱼空间肯定受到了影响，但实际上仍占据着广大的鱼缸领域，而弱势鱼却始终被挤到了相对空旷的地方，而且除了面对强势鱼的搅扰，弱势鱼彼此之间也经常发生摩擦。针对不布景的说法：虽然没有亲身试过，但猜想强势鱼由于没有了领地的立体标记，肯定会盲目的划定界限，弱势鱼也无从选择栖息地，减少打斗的效果还值得商榷，但能够肯定的是大家都会由于无处藏身、躲避，青苔生长面积小等原因生活的不好，而且也缺乏观赏性。其实不布景的前提下，在缸内放些锯好的PVC管道是个非常不错的选择，亲眼看过一位朋友的大缸，2、30条野生绿芝麻，个体差异很大，但鱼儿却因为既有游逸的空间，又可以躲避其他鱼的侵扰，生活的很幸福，个人感觉这种布置也很适合用于鱼的繁殖。 综上所述，我认为减少蝴蝶打斗的关键就是提前做好功课。一方面真的应该在布景时划分多个区域，这样强势鱼能够各得其所，相互牵制，同时也应该提供足够的空间给弱势群体安身立命，鱼缸里不会有永远的将军，所以也就需要相对大一点的缸。另一方面进鱼前做好规划，最好一次性进足数量，理想的是同一品种，少公多母，公的身材上有点差距。即使以后真的想再进鱼，也应遵循这个原则，最好同一品种，少公多母，公的小一点。务必记住鱼缸要加盖子呀，教训惨痛。 蝴蝶的打斗不可能从根本上解决，他们就是这种东西。但真的因为打斗造成鱼死网破的也几乎没有，大多都是打斗中跳缸或因长期压制造成精神压抑、忧郁致死的案例。所以只要尽量采取措施控制在不出命案，而且鱼都有自己的生活就可以接受了，毕竟打打也健康，在对峙，挑衅中你才能真正了解他体色的美丽。
八）混养问题
我有个毛病，只要鱼的状态稳定了一段时间，就想要进新鱼，而且看到有漂亮、新鲜的坦鲷鱼种就手痒痒，但因为蝴蝶素食的特性，从来没有敢尝试虎等品种，曾先后进过白金豹皮、坦蛇和一种叫什么猫（长得像鲶鱼，紫粉色身体，有两根长而弯曲的黑胡子）的鱼。其中白金豹皮确实活跃，昼伏夜出，能吃能拉，蝴蝶没怎么吃到饲料，他们却撑得溜圆，并且他们长期盘踞着为蝴蝶准备的瓷罐空间。虽然能够并存，但蝴蝶好像并不自在。最终出掉了又肥又大的白金豹皮（大的长到13cm左右）。
坦蛇胆子小也是昼伏夜出，根本没有机会从白金豹皮和蝴蝶的碗中分一杯羹，怀疑最终是被饿死的。
猫胆子小，总是躲在瓶子中，从来没见其外出觅过食，害怕重蹈坦蛇的覆辙，所以养了1周左右就出了。现在缸里有9个苏拉威西螺，其中5个橙兔和4个巧克力螺，小东西挺逗的，也很好看，可喜的是最近橙兔还下了一只小螺。缺点就是螺在缸里爬总会在细细的海砂上留下一道粘液，砂子会粘成小球或带状，虽然好像对蝴蝶没什么影响，但看着挺心烦。
此外建议不要养水草，特别是小榕或大榕，不知道是不是个例，开缸初期曾种了几株小榕，从此缸里也就出现了无数黑乎乎的水螺，这种东西繁殖的巨快，而且总是脱壳生长，虽没有太大影响，但极不好看。目前这些水螺中绝大部分都生活在底虑缸中，靠吃下水口冲出的食物碎渣为生，不知道怎么去除，挺烦人的。最终发现蝴蝶还是单养吧，为了他们，也为了你自己。
九）繁衍生息
前面介绍了，我的恩多莱曾先后三次含卵，第一次看到含卵过程，第二天隔离，第五天吞卵；第二次含卵一个月后发现，当天隔离，第二天清早吐出8条小鱼，已经消化掉卵黄，成型为幼鱼；第三次含卵后20天扣卵，共17条头尾全出，继续孵化器孵化，全活。卡托托含卵一次，5天后隔离，隔离3天后将全部5颗卵吐出，并且不再含回，吐出时还是光滑卵球，未出现血丝和头尾，继续使用孵化器，孵化出4条，1颗卵未孵化。紫彩虹含卵一次，第3天扣出全部10颗卵，孵化器孵化，全军覆没。现在共繁殖出29条小鱼。其中卡托托生产的4条是与紫彩虹头鱼交配所生；恩多莱生产的8条是与紫彩虹头鱼交配，后生产的17条是与公恩多莱交配所得，紫彩虹母鱼未孵化成功的10颗卵也是与紫彩虹头鱼交配的结晶。
